Minobu, Japón (CNN) — Escondido en lo profundo de las montañas de la prefectura japonesa de Yamanashi, el Nishiyama Onsen Keiunkan tiene pisos de tatami, personal vestido con kimonos y letreros con caligrafía manuscrita. Se siente como si el tiempo se hubiera detenido aquí, y eso no es una coincidencia.
Cuenta la epígrafe que era el año 705 cuando el hijo maduro de Fujiwara no Kamatari, la comunidad aristocrática más poderosa de la época, vagaba por la hacienda cuando descubrió unas aguas termales en la zona.
Poco a posteriori, se construyó un ryokan, o hotel tradicional japonés de aguas termales. Durante más de un milenio, invitados tan variados como asalariados de Tokio con exceso de trabajo, líderes famosos como los Tokugawa (una comunidad shogun que gobernó Japón durante 400 primaveras) e incluso el coetáneo emperador de Japón, Naruhito, han venido a sumergirse en las aguas y disfrutar del paisaje bucólico.
La entrada principal de Nishiyama Onsen Keiunkan. (Crédito: Cortesía de Nishiyama Onsen Keiunkan)
El ryokan es conocido desde hace mucho tiempo en Japón. Pero su popularidad recibió un gran impulso en 2011 cuando el Libro Guinness de los récords mundiales designó a Nishiyama Onsen Keiunkan como el hotel más antiguo del mundo.
El anuncio lo puso en la letanía de deseos de muchos viajeros internacionales, y ahora el ryokan trabaja para acomodar a estos turistas mientras se mantiene fiel a sus tradiciones de 1.300 primaveras.
De ciudad al campo
Llegar al ryokan no es sencillo. Primero, los viajeros atraviesan el bullicioso caos de la fase de Shizuoka en la prefectura del mismo nombre, luego abordan el tren bala que se dirige en dirección a el este de Japón.
A partir de ahí, el mundo se escapa lentamente. Las estaciones se vuelven cada vez más pequeñas a medida que el radio circundante se vuelve más rural. En algunas estaciones, ni siquiera hay una taquilla a la panorámica.
El delirio en tren de una hora ofrece una panorámica completa del monte Fuji cuando el firmamento está despejado. Los campos de arroz y las casas antiguas que todavía tienen techos de tejas se asemejan a una terreno de la película animada de Miyazaki “Mi vecino Totoro”.
Los viajeros desembarcan en Minobu, un pueblo de solo 11.000 habitantes, y esperan un autobús de enlace proporcionado por el ryokan.
Minobu es tan pequeño que la taquilla de la fase de tren solo acepta efectivo y emite boletos en papel, un afectado contraste con Tokio, donde las luces LED llenan las calles de la ciudad y la multitud pasa por las puertas del tren con solo tocar sus teléfonos.
En Minobu, no hay supermercados, ni McDonald’s. En cambio, las pequeñas calles albergan negocios locales que han estado abiertos durante generaciones.
A partir de ahí, es un delirio de una hora por un camino sinuoso, adentrándose más y más en las montañas, hasta que finalmente el ryokan aparece a la panorámica.
Los miembros del personal con kimonos tradicionales saludan a los viajeros y los acompañan al vestíbulo. Les dan a los invitados pantuflas con sus nombres escritos previamente en un papel al flanco de ellos. No se permiten zapatos más allá de este punto.
“Desde los baños hasta las habitaciones, puedo sentir la presencia de la historia aquí”, dice Michiyo Hattori, una invitada que estuvo en el ryokan para celebrar su 70 cumpleaños.
Aquí hay que dejarse sufrir
Las habitaciones estereotipado en Nishiyama Onsen Keiunkan tienen tres secciones: dos áreas para sentarse y una sala de estar. Pergaminos colgantes japoneses tradicionales llamados kakejiku cuelgan de las paredes, mostrando imágenes de la naturaleza con la firma del comediante escrita en caligrafía.
Las ventanas son tan grandes que la panorámica del bosque parece una pintura de Monet cubriendo la tabique.
Un gran río fluye debajo y bramidos de vapor insinúan la presencia de aguas termales. Afuera, un hombre con una caña de pescar está pescando la cena de esta indeterminación.
Hay seis aguas termales en total, cuatro al brisa vacío y dos interiores. Dos de las aguas termales interiores están disponibles solo con reserva, lo que permite que aquellos con tatuajes puedan disfrutar de la experiencia. (En Japón, la mayoría de los spas de aguas termales continúan prohibiendo los tatuajes oportuno a la asociación del arte corporal con las pandillas Yakuza, aunque esto está cambiando lentamente).
La naturaleza no está solo exterior. También es un dato importante de los interiores: los pisos están hechos de piedra particular, los baños están hechos de madera y los baños interiores están bordados con plantas decorativas.
El hotel Nishiyama Onsen Keiunkan tiene cuatro fuentes de aguas termales al brisa vacío. (Crédito: Mayumi Maruyama/CNN)
Para la cena, a los invitados se les asigna una habitación privada a una hora reservada. Se sirve una comida de cinco platos con caldo de producción particular.
Comenzando con poco desde el primer plato, con sushi, tofu y sopa ligera, la comida progresa a pescado tintado y, finalmente, carne a la parrilla y estofado.
Cuando sea posible, los ingredientes se obtienen localmente. Normalmente, los espaguetis soba están hechos de trigo sarraceno; aquí están hechos de bellotas recolectadas de árboles locales. La piedra utilizada para la parrilla proviene de las rocas volcánicas del monte Fuji.
Cuando los invitados regresan a sus habitaciones a posteriori de engullir, descubren que su alojamiento se ha transformado. La sala de estar ahora es un dormitorio con futones mullidos en el suelo.
No se pasa por detención ningún detalle: la almohada se coloca en la posición perfecta para obtener la mejor panorámica del bosque matinal mientras los invitados abren lentamente los luceros a posteriori de un sueño profundo.
Los próximos 1.300 primaveras
La larga historia de Nishiyama Onsen Keiunkan incluye muchos momentos dramáticos. Hubo incendios masivos en 1909 y 1916. Una gran roca destruyó uno de los edificios del ryokan en 1925. Un gran tifón lo azotó en 1982.
Como resultado, el edificio principal del hotel se movió tres veces.
El presidente de ryokan, Kenjiro Kawano, cree que la ubicación apartada del hotel ha permitido que el negocio sobreviva todos estos primaveras. Y a pesar de su éxito, nunca se ha hablado de expandirse.
“El expresidente me dijo que me convirtiera en el maestro del ryokan y que no me distrajera”, dice Kawano. “Cuando empiezas a ver el éxito, empiezas a meter la cabeza en otras empresas y te vuelves vulnerable al fracaso”.
Durante más de un siglo, el ryokan fue propiedad de dos familias, pero cuando llegó el momento de arriesgarse quién sería el presidente número 53, el presidente precursor tuvo un problema: no había más familiares o descendientes que pudieran hacerse cargo durante la próxima procreación.
Kenjiro Kawano es el administrador del ryokan. (Crédito: Mayumi Maruyama/CNN)
Kawano se unió al ryokan por primera vez en 1984, cuando tenía 25 primaveras, y ocupó una variedad de trabajos, que incluyeron arreglar paredes y construir computadoras, ayer de convertirse en administrador.
Las décadas que pasó trabajando de cerca con la empresa emparentado crearon un robusto vínculo entre Kawano y su predecesor. Pero no tenía idea de lo que sucedería a posteriori.
“Un día me llamaron a la oficina del predecesor y me dijo que yo me haría cargo del negocio”, dijo Kawano. “Sentí una presión tan inmensa para apoderarme de un división tan histórico. Me tomó seis meses aceptar la proposición.
“Mi maduro preocupación era [que yo sería] la última procreación en nutrir este ryokan”, dijo.
La población de Japón continúa disminuyendo, batiendo récords cada año. Mientras tanto, las generaciones más jóvenes se han mudado a ciudades importantes como Tokio en escudriñamiento de mejores oportunidades, dejando pueblos con residentes en su mayoría ancianos.
Kawano no podía heredar legalmente el ryokan porque no era pariente consanguíneo. Para solucionar esto, se hizo cargo de las acciones originales de la empresa y creó la empresa Nishiyama Onsen Keiunkan Limited.
Así es el servicio de cena en el hotel más antiguo del mundo. (Crédito: Mayumi Maruyama/CNN)
El combate de nutrir viva la tradición
Otros desafíos incluyen nutrir vivas las tradiciones del ryokan y al mismo tiempo hacer ajustes para una nueva ola de viajeros, muchos de los cuales son de fuera de Japón.
Ahora hay miembros del personal que pueden platicar diferentes idiomas, incluido el inglés.
Kawano dice que muchos ryokans se adaptaron a los tiempos modernos al permitir zapatos en el interior de las instalaciones y ampliar camas a las habitaciones, pero ese fue un ajuste que él no estaba dispuesto a hacer.
En cambio, hizo futones hechos a la medida en tamaños más grandes para acomodar a la nueva clientela de invitados occidentales, que tienden a ser más altos que sus clientes japoneses.
“Planeamos mantener el concepto de quitarse los zapatos en la entrada también”, dice Kawano. “Queremos asegurarnos de que nuestros huéspedes experimenten la autenticidad de la tradición que hemos protegido a lo dispendioso de los primaveras.
“Siento que es mi deber hacer que este ryokan sobreviva. Cuando entregue el ryokan al presidente número 54, habré cumplido con mi obligación”.